Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

Виды бетонных лестниц

Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

Лестницы для дома по конфигурации:

  • Гладкоподшитые – нижняя сторона у конструкции гладкая, ее формируют любым листовым материалом. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки.
  • Двойной каркас – нижняя сторона лестницы точно повторяет все контуры ступеней. Смотрится изящно, но предполагает сложное изготовление.
  • Лестницы на косоурах и тетивах – внешне похожи на металлические и деревянные аналогичные конструкции. Очень сложны в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, изящные, открытые (их делают без подступенков).

Способ изготовления

По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

По количеству маршей лестница может быть:

  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:

  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

  • маршевыми;
  • с забежными ступенями;
  • винтовыми;
  • на тетиве, с просветом между ступенями;
  • на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

  • полнотелые – с гладким низом;
  • зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • армирование;
  • бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Читайте также:  Устройство промышленных полов: делаем бетонные, наливные, полимерные основания

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
  • вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
  • марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.


Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Читайте также:  Дощатый пол: устройство, укладка, выравнивание, ремонт

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Бетонная лестница в частном доме своими руками

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Одним из самых распространенных материалов для изготовления лестницы в частном доме является бетон. Бетонная лестница на второй этаж своими руками из армированного железобетона обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами исполнения:

  1. Такая лестница обладает огромным запасом прочности. Армированный бетон – самый крепкий материал, применяющийся при изготовлении лестниц. Срок эксплуатации такой лестницы составит не менее 100 лет.
  2. Бетонная лестница в доме не вибрирует, не дает усадку, а значит, при эксплуатации она не будет скрипеть, материалы, использованные в качестве чистовой отделки, не потрескаются и не отвалятся от основания.
  3. Бетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а значит шагов людей, поднимающихся по лестнице, не будет слышно за примыкающей стеной.
  4. Только на лестнице из бетона возможна чистовая отделка тяжелыми материалами, такими как мрамор, гранит или любой другой натуральный камень. На нее можно устанавливать массивные фигурные кованые перила без опасений, что конструкция не выдержит такой нагрузки.
  5. Сами лестницы или ступени могут быть самых вычурных форм, поскольку форма зависит только от опалубки. Самые красивые дизайнерские решения лестниц в классических интерьерах выполняются именно из бетона. Это может быть даже винтовая бетонная лестница для дома, которая не только выглядит красиво, но и экономит пространство жилого помещения.

Несмотря на всю привлекательность, бетонные лестницы обладают рядом недостатков, что может сделать невозможным их устройство в конкретном доме:

  1. Лестницу на второй этаж начинают монтировать еще на этапе строительства коробки, до установки крыши, а иногда и до монтажа межэтажных перекрытий. Почти невозможно ее устройство в уже построенном помещении с чистовой отделкой.
  2. Для устройства конструкции из бетона подойдет не всякое основание. Нагрузка, создаваемая бетонной лестницей на перекрытия очень высока, поэтому устанавливать ее на облегченный деревянный пол попросту опасно.
  3. Как правило до изготовления бетонной лестницы на второй этаж в частном доме разрабатывается комплект рабочих чертежей, что увеличивает расходы на ее строительство. Только проектировщик-конструктор сможет грамотно рассчитать диаметр и шаг арматуры для устройства надежного изделия, чтобы у заказчика не оставалось вопросов как сделать бетонную лестницу в собственном доме.
  4. Необходимость чистовой отделки лестницы на второй этаж в частном доме. В отличие от деревянной или металлической конструкции, бетонные лестницы требуют использования отделочных материалов для чистовой отделки. Стоимость их может варьироваться от вполне бюджетной керамической плитки до дорогостоящего натурального камня в зависимости от финансовых возможностей заказчика и стиля помещения.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Расположение лестницы определяется в первую очередь ее функциональным назначением. Она создает в помещении вектор движения жильцов, поэтому при разработке планировочных решений и дизайн-проекта следует учитывать, как будут перемещаться люди, движущиеся по направлению к лестнице и спускающиеся с нее.

  1. Классический вариант размещения лестницы – в отдельном лестничном помещении. Такой способ еще называют подъездным. Как правило он не используется в индивидуальном строительстве. Редко такое расположение может применяться в больших коттеджах для запасных лестниц или лестниц для обслуживающего персонала. Достоинством такого решения является полная изоляция от жилых помещений.
  2. Устройство лестницы в коридоре или холле. Один из самых часто применяемых вариантов расположения в индивидуальном строительстве. Этот вид расположения удобен тем, что лестница на второй этаж из холла не занимает пространство жилых комнат, расположена обособленно. В то же время холл всегда является точкой, удобной для доступа из любого помещения дома, так что подход к лестнице не затруднен.
  3. Устройство лестницы из гостиной. Очень часто такие монолитные лестницы из бетона для дома монтируются в коттеджах, выполненных в дворцовых стилях. Для ее устройства требуются огромные площади помещений и высокие потолки. Лестницы в гостиных делают извилистыми, криволинейными, привлекающими к себе внимание. Такие конструкции становятся акцентом всего интерьера.
  4. Наружная бетонная лестница на второй этаж, примыкающая к стене со стороны улицы. Чаще делается в южных широтах, где доступ на верхние этажи через улицу не затруднен холодными погодными условиями. Такая лестница должна иметь красивые перила, сочетающиеся по стилю с отделкой фасада, и козырек, защищающий поднимающихся по ней людей от осадков. Зато отделка ступеней и подступенков может быть минимальной.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

Лестница – технически сложная конструкция. Ее монтаж состоит из ряда обязательных этапов, которые следует выполнять последовательно. Нарушение технологии производства работ на любом из этапов может повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить размерные параметры будущей лестницы – ее ширину, длину маршей, количество и размеры ступеней. В некоторых случаях в зависимости от типа планируемых лестничных ограждений нужно заранее определить опорные точки, чтобы еще до заливки изделия бетоном предусмотреть закладные детали.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Армирование

Укрепление будущей лестницы металлом – важный технологический этап. Он позволяет усилить конструкцию, предотвратить растрескивание бетона после застывания и в процессе эксплуатации. В случае, если монтажу конструкций предшествовала разработка рабочих чертежей, все данные по армированию можно найти в проекте.

Армирование представляет собой монтаж решетчатого каркаса из металлических прутьев определенного диаметра, которые связываются между собой проволокой. Иногда арматура скрепляется с помощью сварки. Диаметр арматуры и ее шаг может быть рассчитан индивидуально, а может быть взят из типовых решений, существующих для каждого типа лестниц.

Как правило для типовой лестницы в частном доме применяются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Шаг арматуры в изделии – 160 – 180 мм. Кроме того, с помощью закладных деталей арматурная сетка крепится к стене, к которой примыкает лестница. Это делается для прочности всей конструкции, а также для предотвращения растрескивания будущего изделия в случае просадки здания.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После завершения вязки арматуры завершается монтаж опалубки. В этот момент с помощью доски или плотной ламинированной фанеры формируются контуры ступеней лестницы. В случае, если ступени фигурные или криволинейные, опалубка для подступенков монтируется из материала, который можно согнуть, поэтому фанера в данном случае не подойдет. Для таких ступеней применяется эластичный листовой пластик. Его свойства позволяют сформировать опалубку для любых криволинейных поверхностей. Вертикальные стенки опалубки будущей лестницы скрепляются с помощью стяжек для сохранения точной геометрии и прямых углов.

По торцевым частям лестницы делается отбортовка из фанеры. Чтобы она плотно держалась под тяжестью бетона, ее дополнительно усиливают брусом, установленным в распорку.

Заливка бетона

Заливка лестничного марша бетоном осуществляется за один раз, поэтому приготовить самостоятельно такое количество раствора – сложная задача. Обычно заказывается бетон марки М200 с доставкой. Для заливки лестницы внутри дома синтетические добавки не требуются. Количество бетона рассчитывается следующим образом: к объему лестничного марша прибавляется 10% на потери при транспортировке. Уменьшать количество бетона на объем, занимаемый арматурным каркасом, не следует.

Если же раствор готовится самостоятельно, то делается это в следующих пропорциях:

  • Цемент марки М400: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Вода: 0,5 части
  • Щебень: 4 части

Заливка производится, начиная с нижней ступени, и продвигаясь вверх. Залитые ступени и площадки последовательно обрабатывают виброплитой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из смеси, а также выравнивают мастерком, после чего оставляют изделие для высыхания.

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

Related Posts

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и…

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Читайте также:  Пол из гальки в ванной комнате - 3 примера обустройства своими руками

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Технология лестниц из бетона

Если в процессе строительства частного или загородного дома Вы предполагаете возведение нескольких этажей, то без надежной и безопасной лестницы Вам точно не обойтись. Столь сложная архитектурная композиция может быть сооружена из самых различных современных материалов, однако вот уже на протяжении многих лет наиболее востребованным материалом является искусственный камень — бетон, отличающийся повышенной прочностью и долговечностью.

Содержание:

  1. Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере
  2. Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки
  3. Расчет монолитных бетонных лестниц
  4. Как сделать монолитную лестницу: основные этапы
  • ​ Сборка опалубки
  • Установка и вязка арматуры
  • Заливка бетонной конструкции

5. Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере

Лестница представляет собой сложное архитектурное сооружение, которое должно обладать такими характеристиками, как безопасность и надежность, эстетическая привлекательность и даже художественная выразительность. Комфортное перемещение и длительная эксплуатация подобных конструкций, исключающая необходимость проведения бесчисленных ремонтов, обеспечивается посредством использования современных материалов и инновационных технологий изготовления.

Элегантные металлические и хрупкие витиеватые узорчатые лестницы — достаточно эффектные, вместе с тем их сложно назвать надежными. Прекрасной альтернативой травматизму и прочному основанию для безопасного перемещения считается создание различных железобетонных конструкций, обладающих следующими преимуществами:

  • прочность и долговечность;
  • 100%-ная безопасность и огнеупорность;
  • бесшумность и жесткость;
  • многообразие вариаций и широкий выбор способов отделки;
  • индивидуальный дизайн и доступная стоимость.

Сочетание отличных эксплуатационных характеристик, многообразия смелых дизайнерских и стилистических решений и простота возведения собственноручно определяют несравненный успех бетонных лестничных конструкций в любом интерьере.

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Бетон по праву считается самым приоритетным материалом для создания лестничных конструкций, обеспечивающих комфортное перемещение как по этажам внутри дома, так и при обустройстве ландшафтных территорий.

На выбор расходного сырья оказывают влияние индивидуальные предпочтения по запасу прочности: лестницы для наружного использования обычно возводятся из тяжелого и конструктивного бетона, внутриквартирные — из легких и пористых заполнителей.

  • Лестницы монолитные из бетона не содержат элементов, которые могут расшатываться от динамической нагрузки;
  • Вы никогда не услышите неприятный скрип, даже если в роли материала для отделки выступает натуральная древесина;
  • Реализация абсолютно любых архитектурных задумок — от простых маршевых до сложнейших конфигураций;
  • Отсутствие риска возгораний;
  • Широкий выбор вариантов и материалов для облицовки.

Бетонная лестница может быть монолитна целиком или же состоять из цельных косоуров с установленными на них ступенями из бетона без подступенков. Лестницы второго типа отличаются визуальной легкостью и изящностью, как с точки зрения техники исполнения, так и в декоративном смысле. Однако специалисты не советуют производить их монтаж над зонами отдыха из-за имеющихся просветов.

Нельзя не отметить технический нюанс в отношении монолитных бетонных лестниц на верхние этажи и веранды — такие сооружения изготавливаются исключительно на объекте и в момент строительства и в сравнении с аналогами из дерева, их не устанавливают после отделочных работ.

Модификация опалубки — обязательный элемент любой железобетонной лестницы — и порядок ее возведения закладывают конструкторские особенности и дизайн будущей лестничной конструкции.

Сборка опалубки, как признают специалисты, — самый сложный и трудоемкий этап возведения лестницы.

Наиболее простой вариант, заключающийся в устройстве между стенами, исключает необходимость монтажа боковой опалубки, в то время как стены выполняют несущую функцию — на них наносится разметка и закрепляются отдельные элементы каркаса.

Возведение одномаршевой лестницы предполагает сбор элементов для одной стороны с торца и создание надежных опор для нее.

Даже если у Вас нет практического опыта и профессиональной подготовки, Вы с легкостью справитесь с такой работой. А вот возведение лестницы витиеватой конфигурации лучше доверьте профессионалу, поскольку опалубку нестандартной геометрии без практического опыта выполнить невозможно. Неординарность процесса заключается в изготовлении опалубки из узкой обрезной доски и фанеры и обязательного монтажа нескольких опор из бруса.

Декорировать обычную одномаршевую лестницу можно путем придания нижней ступеньки необычной округлой формы.

Более сложна в исполнении лестница, выполненная в одномаршевом варианте, когда сооружение плотно прилегает к стеновой поверхности с одной стороны. В этом случае Вам придется выполнить торцевую деталь опалубки и произвести монтаж для поддержки опоры.

Работы по заливке конструкции с двумя неприлегающими к поверхностям стен сторонами, представляющей двухмаршевый вариант с лестничной площадкой, достаточно трудоемки и сложны, в особенности, если предполагается выполнение сложной геометрии и оригинальных отделочных работ при помощи керамики, деталей из натурального массива или металла с элементами ручной ковки и элегантных перил.

Традиционным вариантом создания монолитных бетонных лестниц для частных или загородных домов считается армирование с трехкратным запасом прочности, обеспечивающее максимум безопасности и надежности.

Технология возведения должна учитывать:

  1. безопасный подход;
  2. удобство спуска/подъема;
  3. соответствие высоты/ширины ступеньки;
  4. удобный шаг;
  5. оборудование закладных деталей.

Расчет монолитных бетонных лестниц

Будучи сложным архитектурно-функциональным сооружением, любая лестничная конструкция должна сооружаться лишь после предварительного составления проекта и проведения точных расчетов.

Проектирование бетонных лестниц для дома происходит на этапе создания чертежей всего дома. Хотелось бы оградить Вас сразу от типичных ошибок большинства застройщиков — не следует «втискивать» конструкцию в проем 1,5×1,5 метра или пытаться создать узкую винтовую конструкцию для жителей с плотным телосложением высокого роста.

Достаточно крутая лестница, непродуманные ограждения и рисковые перила, различные дефекты ступенек — это главные причины травматизма.

Перед проектированием удобной и безопасной ограждающей конструкции следует внимательно изучить такие особенности возведения бетонной лестницы, как:

  • специфика открывания/закрывания входных дверей и освещения;
  • опасность узких лестничных маршей;
  • конструкции большой длины проектируют с учетом промежуточных площадок;
  • использование скользких материалов для облицовки ступенек (плитки, камня, металла) предполагает наличие специальных резиновых или деревянных накладок или коврового покрытия;
  • степень жесткости.

Итак, проектирование и создание лестничных конструкций следует проводить с учетом следующих моментов:

  1. Безопасное архитектурное сооружение должно соответствовать следующим стандартам: ступени от 80 см х 17 см.
  2. В качестве оптимального индикатора удобного конструирования выступает возможность беспрепятственного передвижения одновременно двух человек, возможность перемещения мебели и прочих крупногабаритных вещей.
  3. Высоту лестницы следует выбирать с учетом мощности верхнего перекрытия.
  4. Расстояние от потолочной поверхности до любой ступени — 2 м.
  5. Ширина ступеньки должна обеспечивать комфортный шаг в, 29-30 см;
  6. Угол наклона не должен превышать 45˚. Оптимальным решением станет создание лестницы с углом наклона в 30˚, поскольку с его повышением наблюдается уменьшение площади конструкции, повышается риск травматизма и передвигаться становится неудобно. При необходимости уменьшения площади целесообразнее изготовить винтовое сооружение или монолитную бетонную лестницу с 2-ми и более пролетами.
  7. Ширина монолитной лестницы составляет 1200 мм, при этом ширина марша — на 100 мм меньше.
  8. Разработка чертежа монолитной лестницы предполагает обязательный учет наличия и габаритов ограждений и необходимость применения закладных деталей.
  9. Вес монолитной бетонной лестницы с учетом уровня сложности и габаритов пролета варьируется в пределах 1,5 — 2,5 тонн. Поэтому, после принятия решения о возведении конструкции следует задуматься об устройстве основания. Самый проверенный вариант — применение железобетонных балок и фундамента. Если в роли основания будет использована стяжка по грунту, то грунт уплотняют и рассчитывают таким образом, чтобы вес монолитной конструкции не давил на нее с силой более 1 кг/см². Не стоит забывать в этот момент, что отделка ступенек, например, натуральным камнем значительно увеличит вес. Если при проведении расчетов выяснится, что нагрузка может превысить допустимый уровень, то целесообразнее производить отделочные работы древесиной.

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Технология возведения бетонной лестницы включает 3 этапа:

  1. сборка опалубки — традиционный вид работы для конструирования любых бетонных лестниц;
  2. установка и вязка арматуры;
  3. заливка бетонной конструкции.

Сборка опалубки

Возведение любой бетонной лестницы берет начало с изготовления жесткой и прочной опалубки для заливки. Самым оптимальным вариантом считается приобретение готовой инвентарной опалубки, применяемой для устройства монолитного перекрытия. Благодаря легко регулируемым стойкам, ригелям из натурального дерева и водостойкой фанере, Вы сможете не только быстро и качественно выполнить опалубку, но и получите высокое качество и надежность готовой конструкции.

Однако, можно с уверенностью на 95% предположить, что готовой опалубкой Вы не располагаете. Это не беда! Главное, чтобы в Вашем распоряжении находилась древесина в нужном объеме.

Для того, чтобы изготовить опалубку в домашних условиях понадобится древесина: брус сечением 100 мм х 100 мм будет использоваться на опоры и стойки, обрезные или полуобрезные доски толщиной 30 мм — для ступеней. Надежную защиту древесины от воздействия влаги придает гидроизоляционная подстилка из полиэтиленовой пленки или рубероида, или слой алкидного лака.

Используя саморезы, подкосы и упоры, начинайте собирать опалубку. Установка начинается с сооружения лестничных площадок. Лишь после проверки горизонтальности приступайте к монтажу опалубки под марши.

Точный расчет, аккуратность и применение гидроуровня гарантируют Вам качественную опалубку без перекосов и слабины. Выполняя устройство опалубки, нужно уделить внимание отдельным моментам:

  1. При монтаже подпорок учитывайте внушительный вес бетона.
  2. При необходимости под стойки подкладывайте клинья.
  3. Для придания высокого уровня жесткости их можно связать при помощи досок.
  4. Кривые ступеньки или площадка — настоящая пытка при облицовке керамической плитки.

Установка и вязка арматуры

Армирование монолитных бетонных лестниц придает дополнительную жесткость и прочность готовой конструкции. Для выполнения работ по армированию используется арматура Ø14 мм А400С, Ø8 мм А400С и проволока Ø4 мм Вр-I. Площадки и марши в обязательном порядке подлежат двойному армированию. Продольную арматуру маршей (Ø14 мм А400С) следует укладывать с равномерным шагом 150 мм. Используя несложные приспособления, Вы сможете ее изогнуть, придать ей форму, подходящую для профиля площадки и марша.

Поперечное армирование маршей производится из арматуры сечением Ø8 мм А400С следующим образом:

  1. на промежутках 800-900 мм от точек упора на фундамент или лестничную площадку — с шагом 150 мм;
  2. в центральной части пролета — с шагом 200 мм.

Для выполнения армирования площадки нужно применять арматуру Ø14 мм с шагом 200 мм. Лишь в точках опоры площадок на стены и на промежутках между маршами, стержни монтируются с равномерным шагом 150 мм. Использование специального фиксатора, выполненного из арматуры Ø8 мм А400С, поможет Вам разместить две сетки армирования на оптимальное расстояние. Поскольку толщина монолитной бетонной лестницы обычно не превышает 200 мм, то высота фиксатора не должна быть более 100 мм. Верхняя и нижняя сетки соединяются между собой посредством вертикальных крючков высотой 120 мм. Устанавливать их необходимо на продольную арматуру в шахматном порядке. Ступени армируются с помощью плоской сетки Ø4 мм Вр-I, закрепленной к арматуре базового каркаса. Процесс армирования монолитных бетонных лестниц показан на схеме.

Заливка бетонной конструкции

При укладке бетона в готовую опалубку, постарайтесь выполнить работу за один день, уделяя особое внимание качеству заливки. Используя глубинный вибратор, Вы поспособствуете ускорению процесса бетонирования и улучшению готовой лестничной конструкции.

Чтобы изготовить раствор бетона Вам необходимо смешать 1 часть цемента марки 400 с 2-мя частями песка, 4 —мя частями щебня, добавить воды — 0,6 и 10 мл пластификатора. Перемешивать компоненты рекомендуется в бетономешалке. После выполнения заливки, сырую массу укройте полиэтиленовой пленкой во избежание возможного растрескивания.

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная бетонная лестница, при своей доступной стоимости и статичности, может быть оригинальной и разной — аристократически роскошной и неожиданно импозантной. Внешняя привлекательность определяется качеством и оригинальностью отделки, видом поручней. Используя дерево, кованный металл или стекло для отделки бетонной лестницы вы никогда не получите стандартную лестничную клетку обычного многоэтажного дома. Вот некоторые варианты обшивки бетонной монолитной лестницы:

1. Использование натурального дерева придаст конструкции визуальную легкость и уменьшит нагрузку на ее основание. Удивительное сочетание деревянных ступеней, балюстрады и поручней и высокохудожественного декора в виде элементов ручной ковки придает конструкции законченный вид и гармонично вписывает ее в любой интерьер.

2. Гармоничное сочетание винтового косоура из бетона и ступеней, облицованных натуральной древесиной, придает готовой конструкции элегантность и эксклюзивность, шарм и особый, неповторимый стиль.

3. Облицовка ступеней керамогранитом превосходно гармонирует с основным покрытием бетонных монолитных лестниц, цена которых весьма приемлема.

4. Полная или частичная облицовка плиткой или обшивка древесиной, использование деревянных деталей ограждения.

5. Весьма эффектно смотрится монолитная лестница со встроенным светодиодным освещением и оригинальной подсветкой.

В завершении хотелось бы отметить, что качественная и надежная монолитная бетонная конструкция базируется на тщательной подготовке к работам. Если Вы — новичок в этом деле, то Вам предстоит сначала уяснить все нюансы и аспекты проектирования и грамотно выполнить все расчеты. Ознакомление с технологическими основами заливки и дальнейшей отделки бетонной лестницы не испугает Вас излишней сложностью, но все же потребует аккуратности и скрупулезности. Если Вы не слишком уверены в своих силах, то рекомендуем Вам ознакомиться с технологией возведения монолитной бетонной лестницы посредством просмотра видеоролика на youtube.

Добавить комментарий