Укладка пола на фанеру с регулируемыми анкерными болтами: расчет толщины

Фанера шпонированная

Инженерная доска

Фанера по сниженым ценам

Раскрой фанеры

Заказ раскроя +7 (905) 507-00-72

Аренда опалубки

Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 12мм | 1500 мм х 3000 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 12мм | 1220 мм х 2440 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 18мм | 1220 мм х 2440 мм | береза

Подробнее..
Возможности лазерной резки фанеры, используемые методы и способы Технологии лазерной резки фанеры существенно расширили сферы использования.

Подробнее..
Как сделать из фанеры лошадь качалку студии Kata Toth в домашних условиях Предлагаем вашему вниманию оригинальную детскую качалку, которая выполняет.

Регулируемые полы из фанеры

Применяя новые технологии и традиционные материалы – создается абсолютно новый продукт. Который позволяет быстро и качественно получить новое напольное покрытие, практически за считанные часы.

Технология регулируемых полов появилась на рынке относительно недавно, но уже успела завоевать популярность среди строителей, и хорошие отзывы со стороны пользователей. Почему? Ответ прост – у нее масса преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • высокая скорость обустройства пола. Один человек может сконструировать до 20 м.кв. в день;
  • достижение нужной высоты пола без дополнительных затрат на материалы;
  • возможность создания многоуровневой конструкции;
  • почти идеальная точность выравнивания. Допустимое отклонение 1 мм. на 1 п.м. пола;
  • уменьшение нагрузки на несущую конструкцию. При этом, допустимая нагрузка на лаги – до трех тонн. Это значительно превышает возможную нагрузку не только в жилых, но и в производственных помещениях;
  • устранение необходимости осуществлять «мокрую» стяжку;
  • хорошие вентиляционные и звукоизоляционные характеристики пола;
  • возможность обустроить теплый пол под фанеру;
  • экологично чистые, проверенные временем материалы;
  • возможность спрятать разводку электрических сетей, спрятать трубы и при этом обеспечить свободный доступ к ним в случае необходимости.

Справедливости ради, отметим и недостатки:

  • возможность появления скрипа. В том случае, если в места крепления попал строительный мусор. Его, еще на стадии монтажа нужно удалить с помощью пылесоса. При этом следует учесть, что дерево – материал «живой», оно со временем деформируется. Так что, будьте готовы;
  • возможность «звучания» пола. Если пол поднят слишком высоко – пустота под ним будет сопровождать вас гулким эхо при каждом шаге. Этот недостаток легко устранить применив теплоизоляционные материалы.

Однако, как видно, преимуществ у регулируемого пола гораздо больше и получить их достаточно просто. Технология настолько доступна, что соорудить регулируемый пол можно своими руками и без профессиональной подготовки. А данная инструкция, надеемся, вам в этом поможет.

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с конструкцией пола, а также подготовить инструмент и материалы. Но, обо всем по порядку:

Конструкция

  • полы, регулируемые по плитам. Обеспечивают высоту подъема до 5 см;
  • полы, регулируемые по лагам. Обеспечивают высоту подъема свыше 5 см.

На практике применяется и те и другие. Но большую популярность получили первые. Тем не менее, несмотря на разную допустимую высоту подъема, технология их возведения отличается не существенно.

Инструмент

Минимум инструмента, который вам понадобится для работы по строительству регулируемого пола состоит из:

  • перфоратора;
  • шуруповерта или отвертки;
  • пилы дисковой;
  • лобзика;
  • стамески;
  • строительного уровня;
  • рулетки;
  • расходного материала, типа буров, дисков, пилок для лобзика, сверл.

Материал

Количество материала зависит от размера пола. Но, для понимания, приведем расчет количества материалов для 5 м.кв.

Для полов, регулируемых по плитам, Вам потребуются:

  • фанера – 5 или 10 м.кв. Зависит от требуемого количества слоев настила;
  • саморез 3,5х35 – 150 шт. Для крепления слоев фанеры между собой;
  • резьбовые втулки – не менее 20 штук. Будут играть роль деревянных лаг;
  • дюбель-шуруп 6х60– 35 шт. Для крепления лаг к бетонному основанию.

Для обустройства полов на лагах вам потребуются: брус, сечением 45х45 – 14 м.п.;

  • фанера или осб на пол – 5 м.кв. или 10 м.кв. – если планируется двойной настил. Рассчитывая фанеру, нужно добавить 5 % на отходы. Затем, округлить количество материла до целых листов;
  • дюбель-шуруп 6х60– 35 шт;
  • износостойкий полимерный болт 100 или 150 мм – 20 шт. Для регулирования высоты поверхности;
  • саморез 3,5х45 – 150 шт. Для настила первого слоя фанеры на лаги;
  • саморез 3,5х35 – 150 шт. Для настила второго слоя фанеры на лаги;

Особенности выбора бруса

В качестве лаг может быть использован брус высушенный, изготовленный из сосновой древесины.

Особенности выбора материала

Важный момент – правильно выбрать материал. Профессионалы рекомендуют отдать предпочтение фанере. Этот вариант, может обеспечить одновременное утепление пола фанерой. Для формирования одного слоя – толщина листа должна быть не менее 18 мм. Если будет два слоя – допустимо использовать листы, толщиной не менее 12 мм.

В работе допустимо использовать фанеру сортом 3/4. Но требования в влагостойкости должны быть соблюдены. Допустимая влажность не более 12%. Что достигается применением фанеры марки ФСФ или ФК.

Технология монтажа

Рассмотрим два варианта

1 вариант — Полы, регулируемые по плитам

Такой пол обустраивают в том случае, если поверхность характеризуется незначительными отклонениями от уровня. А потолок помещения низкий. Т.е. есть необходимость экономить каждый сантиметр высоты.

Процесс монтажа в этом случае прост и состоит из следующих этапов:

1. Листы фанеры разрезать на необходимые куски. Разложить их по полу и промаркировать. Для того, чтобы точно знать где какой лист будет расположен в дальнейшем.

2. В листах фанеры просверливаются отверстия нужного диаметра. В них вставляются втулки.

3. Листы первого уровня укладываются по поверхности пола

4. Крепятся листы полу с помощью дюбелей.

5. С помощью ключа регулируется высота пола, посредством подкручивания втулок с резьбой.

6. Обязательно использование строительного уровня.

7. Все выступающие части (резьбовых втулок) нужно срезать.

8. Если предусмотрен второй слой фанеры, его укладывают на первый, и фиксируют с помощью саморезов.

При укладке второго слоя, важно соблюдать последовательность наложения листов. И обеспечить отсутствие строительного мусора между ними. Для этого поверхность нужно пропылесосить.

Швы предыдущего слоя не должны совпадать со швами последующего. Образно говоря, они должны располагаться как кирпичики, перекрывая друг друга.

9. Настилается напольное покрытие.

2 вариант — Полы, регулируемые по лагам

1. Просверлить отверстия в брусе лаги. Расстояние между ними должно находиться в пределах 300-450 мм. Чем выше нагрузка планируется на пол, тем чаще должны быть просверлены лаги.

2. Обустройство лаг начинается с концов, которые крепятся к полу. Затем крепится середина бруса. Важно сразу не затягивать болты до конца, чтобы иметь возможность их регулировать.

Обратите внимание регулирующее устройство можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

  • пластина из металла;
  • шпилька;
  • забивной анкер;
  • по две гайки и шайбы;

3. Лаги выставляются по уровню.

4. Высота пола регулируется посредством подкручивания болтов.

5. Выступающие головки болтов убираются с помощью стаместки.

6. На лаги крепятся листы фанеры. Способ крепления аналогичен описанному в первом варианте обустройства регулируемого пола.

Заключение

Такой подход к обустройству полов становится все более популярным. Это обусловлено легкостью монтажа, относительной дешевизной материалов, возможностью сделать все быстро и без привлечения дорогостоящих профессионалов.

Укладка пола на фанеру с регулируемыми анкерными болтами: расчет толщины

Пол на регулируемых анкерах
Стандартная бетонная стяжка неидеальна и часто имеет неровности, поэтому постепенно уходит в прошлое. На место её приходит новая современная строительная технология – регулируемые полы.
Анкерный регулируемый пол на опорах – это оптимальный способ выровнять покрытие.

Помимо выравнивания, монтаж таких полов необходим в следующих ситуациях:
• поднятие полов на нижних этажах в целях улучшения комфорта проживания;
• если пол состоит из нескольких уровней;
• для размещения звукоизоляционных материалов;
• при проведении перепланировки, чтобы убрать коммуникационные узлы под полом;
• при снижении уровня пола из-за проведения реконструкции на 10 и более сантиметров.

Особенности полов на анкерных опорах
В чём же заключается принцип функционирования полов данного типа? Фальшполы или регулируемые полы конструкция, которую можно поднимать или опускать. Осуществляется это благодаря плитам, которые абсолютно свободно перемещаются по резьбе стоек. В итоге, процесс выравнивания производится с предельной точностью. Итог работ: прекрасный результат – прямолинейное основание, на котором все современные покрытия имеют безупречный вид. Регулируемые опоры для пола монтируются на прочные анкера, осуществляющие функцию опорных стоек с резьбой. Изменение положения балок происходит благодаря вкручиванию или выкручиванию опоры. Установка нужной высоты реализуется с помощью каждого отдельно взятого бруса и всей системы в целом находящейся на опорах. Опоры для лаг пола – это резьбовые стойки из пластика или металла, обладающие ступенчатыми отверстиями, созданными специально для осуществления притягивания к основанию. Данные полы это оптимальный вариант как для жилых домов и квартир, так и для помещений общественного назначения, например спортзалов, супермаркетов.
Преимущества и недостатки
Основным плюсом данной технологии является ее прочность и срок эксплуатации. При бережном использовании они способны прослужить 50 лет и более.
Главными достоинствами данных конструкций являются:
• Превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства благодаря наличию пространства между фанерой и основанием. Под такие полы можно уложить теплоизоляционные плиты или закрепить их на крюках к нижней части чернового покрытия;
• Пол на опорах стоит дешевле классической стяжки;
• В “подпольной” части между настилом и основанием можно проложить различные узлы коммуникаций: от канализационных труб и заканчивая защищённой гофрой электропроводкой;
• Процесс установки осуществляется существенно быстрее, чем при традиционной бетонной стяжке. Как показывает практика, даже в течение 1-го трудового дня можно установить 20 м2 данных полов, а бригаде строителей под силу за пару дней уложить до 100 м2;
• Посредством фальшполов можно выровнять всевозможные впадины и бугры, которыми изобилует неровное основание;
• По сравнению со стандартной бетонной стяжкой полы регулируемого типа являются крайне лёгкой конструкцией;
• Можно сделать пол с разной высотой, многоуровневые;
• Долговечность.
• Быстрая замена пришедших в негодность элементов.

Минусы рассматриваемой конструкции:
• Если согласно проектному плану основание надо поднять на значительную высоту, полы могут издавать глухие звуки. Однако этот неприятный нюанс можно устранить, установив между лагами тепло-изоляционные маты;
• С течением времени фальшполы, собранные без соблюдения технологии начинают издавать скрип. Однако и этот минус можно устранить. Для этого перед монтажом необходимо качественно удалить с основания всю пыль, грязь, оставшуюся после сверления отверстий под анкера и строго следовать технологии.
• Так же тщательно очистите фанеру, перед тем как укладывать ее. Забейте до конца дюбель-гвозди, чтобы стойки не расшатывались. При монтаже необходимо учитывать, что полы сделаны из дерева – живого, “дышащего” материала, способного расширяться и сужаться под воздействием нагрузки и влаги. Поэтому для предотвращения скрипа следует использовать только высуженное дерево.
• Конструкция полов обладает большим количеством точек соединения, каждая из которых может через некоторое время разболтаться. Избавиться от данного дефекта в ситуации, когда напольное покрытие готово, а вся мебель расставлена, весьма проблематично. Но этот неприятный скрип может возникнуть и на стяжке из бетона, когда её неправильное выполнение становится причиной возникновения трещин и в итоге приводит к расшатыванию настила под воздействием нагрузок. По этой причине при создании регулируемых полов необходимо принимать во внимание уровень строителей, проводящих работу. Но если со стяжкой по устранению проблемы предстоит много сделать, регулируемые полы в проблемном месте можно исправить частично, ведь они состоят из секций.
• Анкер для регулируемого пола обладает формой трубки, оснащённый резьбовой стойкой, шайбой и гайкой. Трубчатый элемент снимается. Однако у клинового анкера снять можно лишь шайбу с гайкой. Клиновой анкер для регулируемого пола применяется для плит имеющих пустоты. Анкер для пола с течением времени не разбалтывается, поскольку вся нагрузка направляются в сторону их монтажа.

Анкер для пола находит широкое использование в:
• стяжках;
• монолитных основаниях;
• перекрытиях, обладающих пустотами.

Монтаж пола на анкерах
Для осуществления монтажа полов на анкерах вам не потребуется большого количества всевозможных инструментов. Достаточно будет простого набора: для удаления стоек – болгарка, инструмент для сверления и закручивания гаек, болтов. Установка осуществляется следующим образом:
1. Сверление отверстий в брусках под лаги и основании под стойки. Для этого берется брусок, укладывается на основание и делается отверстие сразу в лаге и основании. При существенных нагрузках в будущем их стоит сверлить чаще. В лагах делается потай для гайки;
2. Лаги устанавливаются на расстоянии 20-60 см друг от друга, так же если будущая нагрузка будет большая, расстояние между ними следует уменьшить. Лаги от стен необходимо размещать с отступом в 10 см;
3. В готовые отверстия устанавливаются стойки;
4. Крепятся лаги, начиная с конца. Оптимальная высота выставляется посредством регулируемого болта;
5. Процесс затягивания болтов производится лишь после финишного выставления лаг;
6. Теперь надо удалить выступающие стойки. Для этого вам потребуется болгарка;
7. На заключительном этапе на лаги крепят черновые дощатые либо фанерные полы, перед этим защитив их пропиткой от воздействия грибка и влаги.

Применение плит позволяет установить полы на высоту до 100 миллиметров над основанием. Как правило, данные полы делаются из влагостойкой фанеры в пару слоёв. Наружний из полированных фанерных листов и нижний – из неполированных. Как самостоятельно изготовить регулирующие анкера?
Если вам ранее никогда не приходилось иметь дело с фальшполами, то лучше анкер для регулируемого пола купить. Выгодно анкер для регулируемого пола купить можно у нас. Однако если вам хорошо известны особенности конструкции вы можете изготовить её собственными руками. В любом строительном супермаркете есть всё необходимое. Проблемы могут возникнуть лишь с приобретением полимерных болтов с крупной резьбой. Но можно сделать анкера для фальшполов собственноручно, выточив их на станке. Чтобы собрать регулируемые опоры для пола собственноручно вам понадобятся:
• пластинка из металла;
• пара шайб;
• пара гаек;
• шпилька;
• анкера забивного типа.
Шпилька используется как держатель, установленная в основание посредством забивного анкера. Роль опоры для деревянной лаги играет пластинка, которая одевается на шпильку и ложится на гайку. Посредством этой же гайки осуществляется регулировка. Вторая гайка фиксирует брус сверху. Чтобы контрольная гайка не мешала монтажу чистовых материалов, в верхней части лаги делается паз. Выступающая часть шпильки по окончанию выравнивания срезается. Приобретённые в супермаркете либо сделанные своими руками опоры для лаг пола дадут вам возможность существенно сэкономить бюджет на проведение ремонтных работ либо чистовой отделке.

Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам

Фанера является древесно-слоистой плитой, склеенной из специально подготовленного шпона. Материал очень прочен и довольно медленно изнашивается, что делает его идеальным решением для выравнивания чернового пола под ламинат и иные разновидности напольных покрытий.

Читайте также:  Почему черновой пол «гуляет», и как исправить ситуацию

Некоторые сведения о фанере

Фанера входит в перечень самых долговечных, наилучшим образом подходящих строительных материалов для устранения неровностей черновых оснований. Ей отдают предпочтение за ее безвредность. В состав фанеры не входят очень вредные летучие канцерогены, чего нельзя сказать о ДСП (подробнее: “ДСП или фанера на пол – плюсы и минусы материалов”).

Универсальность и долговечность делают этот материал отличным решением при выполнении таких работ:

  • устранение неровностей старого пола, уложенного на лаги;
  • использование в качестве основания для сухой стяжки;
  • создание чистового напольного покрытия;
  • применение в качестве теплоизоляции для чернового основания.

Этот сравнительно легкий и износостойкий материал не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытия, что позволяет укладывать его на старый пол с лагами. Очень часто фанеру применяют в многоэтажных домах, где между квартирами расположены слабые перекрытия (прочитайте: “Как сделать пол из фанеры в квартире”).

Плюсы и минусы использования фанеры для пола

Покрытие из фанеры имеет целый перечень технических достоинств по сравнению с иными разновидностями строительных материалов:

  • у материала минимальные показатели влажности – до 15 %;
  • при возникновении чрезмерного механического воздействия, фанера гасит большую его часть, предотвращая повреждения бетонного пола;
  • при изготовлении используется натуральный шпон без добавления вредных примесей, которые присутствуют в плитах ДСП и ОСБ. Стоит заметить, что все чаще люди укладывают ОСБ на пол, так как этот материал хорошо себя зарекомендовал;
  • материал исполняет роль теплоизоляции от черновых перекрытий;
  • в отличие от заливки цементной стяжки, укладка плит из дерева на лаги является менее трудоемким процессом;
  • у фанеры высокая устойчивость к изгибанию, поэтому она способна выдержать очень большие нагрузки;
  • существует несколько марок и сортов фанеры, что делает ее пригодной для использования в качестве чернового и чистового напольного покрытия.

Среди минусов укладки материала на лаги можно выделить следующие пункты:

  • слабая устойчивость к большим перепадам температуры;
  • материал боится влаги, поэтому желательно его использовать в сухих помещениях.

Определение с выбором фанеры

При укладке фанеры на лаги нужно уточнить, какой вид материала нужен.

Его выбирают исходя из следующих факторов:

  • Вид пола. Из-за большой теплопроводности бетонного пола нужно снизить теплопотери, поэтому толщина фанеры для пола по лагам очень важна. Она должна составлять как минимум 15 мм. Если нужно просто покрыть черновой пол, то понадобится фанера на лаги толщина которой составляет 12 мм и более.
  • Тип помещения. Если нужно покрыть пол в комнате, где люди будут жить, то желательно приобретать фанеру типа ФК, потому что она лишена вредных добавок.

Вышеперечисленные нюансы должны дать возможность определиться с выбором правильной фанеры.

Толщина листов для пола

Пол из лаг представляет собой каркас из деревянных балок, уложенных на основание, и обшитых сверху листовыми строительными материалами. Толщина фанеры для пола по лагам повлияет на качество готового пола, а также на то, сколько он прослужит. Более толстая плита будет меньше прогибаться во время ходьбы (подробнее: “Какая толщина фанеры для пола подойдет”).

Разные виды и размеры материала будут иметь разную стоимость, поэтому, для того чтобы понять, какой толщины фанеру стелить на лаги, нужно учитывать следующий перечень особенностей:

  1. Промежуток между лагами. Каркас из балок может состоять из ячеек разных размеров. При межбалочном промежутке 500-600 мм толщина листовой фанеры должна быть не менее 15 мм.
  2. Силу нагрузки на будущее покрытие. С увеличением нагрузки толщина фанеры должна увеличиваться соответственно. Для жилых комнат будет достаточно толщины в 10 мм, это при том, что межбалочное расстояние будет не более 400 мм. Если пол делается для коммерческой организации, толщина листов может доходить до 22 мм.
  3. Разновидность чистового покрытия. Существует немало материалов для лицевого напольного покрытия, некоторые из них могут значительно нагружать фанерный настил. Ламинат, конечно же, никак не скажется на покрытии, а вот тяжелый кафель вполне способен прогнуть тонкую фанеру. Вот почему важно четко определить, какой толщины фанеру стелить на лаги (прочитайте также: “Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола”).

Разновидности фанеры

Существующие на данный момент изготовители могут предложить огромное количество строительных материалов, которые несколько разнятся между собой по техническим характеристикам.

Фанерные плиты можно разделить на несколько таких видов:

  • производственные;
  • мебельные;
  • строительные;
  • конструкторские;
  • паковальные.

Для покрытия каркаса из деревянных балок лучше всего подойдут конструкторские и строительные плиты, потому что они обладают повышенной прочностью и износостойкостью. Не стоит игнорировать и уровень влагозащищенности.

Можно рассмотреть такие разновидности фанеры:

  • ФАБ – не включает формальдегидов, поэтому он идеален для жилых помещений. Имеет свойство сильно вбирать в себя влагу, поэтому для санузла не используется, а для кухни подойдет в самый раз.
  • ФК – хорошо отталкивает влагу, но на постоянный контакт с водой не рассчитан.
  • ФСФ – внешняя часть листов покрыта влагоотталкивающей смесью, что позволяет использовать ее в помещениях с большой влажностью.
  • ФБ – такая фанера пропитана бакелитовым лаком, благодаря чему ей практически не страшно длительное воздействие влаги.
  • БС – используется в судостроении благодаря своей большой гибкости и водоотталкивающим свойствам.
  • БВ – обладает повышенной гибкостью и прочностью, но быстро разрушается при контакте с водой.

Укладывая фанеру на пол из бетона, согласно советам специалистов, следует между черновой основой и лицевым покрытием укладывать влагоотталкивающие ее виды. Промежуточный слой из качественного материала позволит не допустить в будущем деформаций, вызванных появлением временной или постоянной повышенной влажности.

Ключевые характеристики фанеры

При планировании отделки чернового покрытия пола следует брать во внимание не только толщину, влагоотталкивающие качества и прочность фанеры, но и его сорт.

Исходя из количества имеющихся дефектов на 1 м 2 плиты, бывает 5 уровней качества:

  • Е – эталон качества, характеризующегося отсутствием каких-либо повреждений на поверхности плиты.
  • 1 сорт – листы хорошего качества, имеющие незначительные дефекты длиной не более 18 мм.
  • 2 сорт – на такой фанере могут быть видны незначительные просачивания клея и микротрещины до 20 мм. Зачастую такую фанеру покупают под укладку ламината (детальнее: “Какая толщина фанеры под ламинат оптимальна”).
  • 3 сорт – на одном квадратном метре можно обнаружить менее 10 небольших сучковатых дефектов, размером до 5 мм.
  • 4 сорт – материал плохого качества, который можно использовать в крайних случаях, например под последующую укладку ламината.

Черновой настил можно производить шлифованной и нешлифованной фанерой. По данному параметру такие плиты можно разделить на следующие виды:

  • Ш1 – фанера с односторонним шлифованием;
  • Ш2 – фанера с двусторонним шлифованием;
  • НШ – без шлифовки.

Чаще всего подготовка чернового пола под ламинат проводится при помощи фанер НШ и Ш1. Благодаря тому, что под ламинат прокладывается дополнительная подложка, величиной шероховатости материала можно пренебречь.

Правила укладки

Укладка листов фанеры должна проводиться, опираясь на ряд правил. От того, насколько качественно будет уложен материал, будет зависеть продолжительность службы не только чернового, но и чистового напольного покрытия.

Основные правила укладки:

  1. Листы разделяются на куски определенного размера.
  2. Укладка осуществляется со смещением для уменьшения нагрузки на швы.
  3. Для раскроя лучше использовать электролобзик или дисковую электропилу.
  4. Во время монтажа листов следует делать между ними 10-миллиметровые зазоры для возможности расширения.
  5. Между листами и стеной должен оставаться промежуток в 20-30 мм.
  6. Для закрепления листов нужно использовать не только клей, но и саморезы.

Типовые размеры листов фанеры и их стоимость

При выборе листовой фанеры, кроме всего прочего, потребуется определиться с размерами листов. Присутствующие на рынке в данный момент, листы бывают следующих типоразмеров:

  • 1525 х 1525 мм. Считается самым распространенным размером листа, который приобретают для покрытия лаг. Некоторые специалисты утверждают, что квадратные листы легче распилить и от них получается минимум отходов, однако такое утверждение можно считать сомнительным. Цена одного листа может колебаться от 5,5 до 10 долларов и зависеть от толщины качества покрытия материала.
  • 1210 х 2440 мм. Плиты прямоугольной формы толщиной 5 мм и более – используются для устранения неровностей различных поверхностей. Один лист материала из хвойного дерева толщиной от 12 до 14 мм обойдется в 5-7 долларов.
  • 1500 х 3000 мм. Листы больших размеров могут изготавливаться из хвойных и лиственных пород дерева. Чаще всего используются предприятиями при создании сухой стяжки или для устранения неровностей черновых полов. Стоимость на такие листы варьируется от 6,5 до 12,5 долларов.

Если вы собрались положить листовую фанеру на лаги, то старайтесь покупать лишь качественный материал, который лучше всего подходит по своим свойствам для нужного покрытия. Во время обшивки деревянного каркаса старайтесь не пренебрегать рядом очень важных нюансов и правил, а именно: промежутками между лагами, степенью влажности помещения и величиной нагрузки на будущий пол – для этого подберите правильную толщину плит, их сорт и тип.


Пол по регулируемой фанере своими силами. Отчет.

Доброго времени суток всем!

Сделал у себя дома в одной из комнат такой пол. Площадь 19,5 кв. м. В качестве стоек пола использовал стальные шпильки 10мм, зафиксированные в плите перекрытия с помощью забивных анкеров. Лаги не использовал. Фанеру крепил гайками непосредственно к шпильке под шайбу. Использовал усиленные шайбы.

При подготовке очень пригодилась . Основные идеи взял отсюда:

  1. технология, описанная пользователем Дока в той же ветке;
  2. технология ” >

Не претендую на оригинальность. Технология трудоемкая. У меня работа заняла целый месяц.

Этапы работ в подробностях

  1. Демонтаж старого пола до плиты перекрытия.
    У меня лежал линолеум на деревянном полу. Линолеум был приклеен к оргалиту, прибитому к доскам. Определенная сложность была в отрыве оргалита от досок, т.к. он был не только прибит, но еще и приклеен (на ПВА, думаю). После удаления линолеума, оргалита и досок открылись лаги, засыпанные шлаком от некогда стоявшей по соседству котельной:

Потом пошла самая грязная и неприятная работа – удаление шлака с плиты. Носил мешками, потом подметал. Пыль стояла страшная, особенно когда подметал неровные участки плит. Респиратор фильтровал пыль далеко не идеально. Надышался этой дряни изрядно. После удаления шлака открылись долгожданные плиты перекрытия. В дальней части комнаты вместо плит были какие-то непонятные желоба глубиной сантиметров 13:

  1. Временная укладка фанеры.
    Клал в 2 слоя прям на плиты способом, описанным . Комната у меня вытянутая, габариты 5,95 м х 3,28 м. Параметры фанеры: марка ФК 3/4 12 мм, размер 1525мм х 1525мм. Это были заявленные размеры листов. В реальности же, по “доброй” русской традиции, все листы в одном измерении были меньше на 3-4 см, чем 1525. Но это оказалось мне на руку, т.к. листы нижнего слоя удалось уложить вообще без подрезки. Клал их вдоль двух длинных стен, оставив щель сантиметров 20, идущую вдоль комнаты посередине:

Фото сделано на более позднем этапе работ, когда появились стойки (на данном этапе никаких шпилек с гайками еще нет).

Щель была отступлением от технологии, но с учетом габаритов комнаты и листов фанеры была целесообразной, т.к. не пришлось ничего подрезать, и упростилась прокладка электрики. Второй слой клал в шахматном порядке по отношению к нижнему, насколько это было возможно. Листы верхнего слой, конечно, пришлось подрезать во многих местах.

Разметка и сверление отверстий.
После укладки сделал сквозные отверстия под саморезы для временного скрепления всех листов. Скрепил всё – по 4 самореза на полный верхний лист. Сделал остальные отверстия под саморезы (в верхнем слое отверстия пока не рассверливал, сделал это позже). Также сделал отверстия 8 мм под все стойки (шпильки). Шпильки у меня 10 мм, но я сразу не стал делать под них окончательные отверстия в фанере, т.к. понимал, что их еще предстояло корректировать. Стойки рассчитывал на каждый лист нижнего слоя. Считал так: Сначала выделял 4х4=16 стоек на лист. Около каждой стены в ряду добавлял дополнительно одну стойку на лист. Около центральной щели (вдоль комнаты) в ряду также добавлял дополнительно одну стойку. В той части комнаты, где были желоба вместо плит, еще немного добавил стоек. Всего получилось 152 стойки (отверстия) на комнату.

Разметка на бетоне отверстий для стоек пола.
Делал это перфоратором с буром 8 мм через уже имеющиеся отверстия в фанере. Бур часто уводило при разметке на бетоне (арматура, крюки, залитые камни на поверхности плит). По окончании разметки развинтил саморезы, убрал всю фанеру.

Рассверливание отверстий в бетоне.
Делал в три прохода – 8, 10, 12 мм. Отверстия делал глубиной 60 мм, чтобы анкер заглубить на 20 мм от поверхности. Высота анкера – 40 мм, внешний диаметр – 12 мм, Внутренняя резьба – 10 мм. Некоторые отверстия пришлось сдвигать на 5-7 см из-за арматуры, петель, а также сыпучик участков (анкер проворачивался при попытке затянуть шпильку). Сыпучие участки были в окрестности тех непонятных желобов, о которых говорил выше. Бур там проваливался насквозь, в фальш-потолок нижних соседей (благо, фальш-потолок был!). Поэтому пришлось перемещать отверстия на кромку желобов (там худо-бедно удавалось затянуть шпильку в анкере). На этих кромках делал отверстия сильно глубже, чем 60 мм, т.к кромка была тонкостенная и расширялась книзу.

Забивание анкеров.
Некоторые анкеры разрушались при забивании (лепестки отрывались). Потребовалось 5-7 штук дополнительно к расчетному кол-ву.

  • Затяжка шпилек в анкерах с фиксатором резьбы, укрепление эпоксидкой (плиточным клеем).
    На данном этапе использовал долговременный фиксатор. После завинчивания отрезал болгаркой каждую шпильку по уровню с запасом 10 мм по высоте. Многие шпильки стояли сильно криво после затяжки. Выгнул все шпильки руками вертикально, на глаз. Во многих отверстиях анкер сидел достаточно глубоко, некоторые отверстия были сильно разбиты сверху. Чтобы сократить свободную длину шпилек и снизить риск прогиба под нагрузкой, я решил максимально укрепить шпильки над анкерами. Для этого все отверстия, не разбитые сильно, залил эпоксидкой, до поверхности плит. Сильно разбитые отверстия залил плиточным клеем.
  • Прокладка электрики в полу.
    Клал провода для розеток и слаботочку. Всё – в гофрах. Гофры пошли крестом – к каждой стене по одной гофре из центра комнаты (к одной стене пошла дополнительно гофра со слаботочкой). Разветвление проводов 220В делал в центре комнаты одним клеммником (каждый провод через два винта клеммы). Потом хорошенько обмотал клеммник и провода на входе в клеммник, чтоб провода в клеммах на разбалтывались при рывках гофры. Сначала приматывал изолентой провода, потом скочем гофры.

    Читайте также:  Почему потрескалась плитка уложенная совсем недавно?

    Корректировка и рассверливание отверстий под шпильки на фанере нижнего слоя.
    Накрутил по одной гайке на каждую шпильку, на высоту

    20 мм от верхнего конца шпильки (шпильки, напомню, были примерно одной высоты). Разложил опять всю фанеру, прям на торчащие шпильки. Большинство отверстий для шпилек оказались смещены (в разные стороны). Скрепил все листы временно саморезами (по 4 самореза на полный лист). Попрыгал, постучал молотком по фанере около каждой шпильки. Потом снял несколько листов верхнего слоя от одной из узких стен. Снимал минимальное кол-во листов, чтобы освободить два нижних листа у стены. Потом корректировал каждое отверстие в освобожденных листах нижнего слоя. Проходил сначала тонким сверлом по металлу. Задача была упереться в шпильку. Для оценки положения шпильки под фанерой очень пригодились сделанные ранее отверстия (смотрел через них, щупал проволокой, если шпилька была далеко). Потом после нахождения шпильки, проходил более толстым сверлом. Итоговое отверстие делал диаметром 11 мм, слегка двигая сверло в стороны по мере необходимости, чтобы фанера наделась на шпильку. Когда закончил с отверстиями первых двух листов у стены, листы упали на гайки (опустились на 20 мм). Потом стал также двигаться дальше вглубь комнаты, убрав для начала пару следующих верхних листов, и т.д. до конца комнаты. Закончив по всему нижнему слою корректировку и рассверливание под шпильки, убрал всю фанеру вообще.

  • Фиксация нижних (опорных) гаек на шпильках с фиксатором резьбы.
    Лазерного уровня у меня нет, а тут нужна была точность. Был у меня лишь простой 1,5-метровый уровень (непрофессиональный, самый дешевый). Откорректировал его отверткой. На данном этапе использовал демонтируемый фиксатор резьбы для нижних гаек (вместо контр-гаек). Точнее, контр-гайки всё-таки использовал временно, пока сохнет фиксатор, но потом их убрал. Сначала по всей комнате выбрал несколько “маяковых” шпилек, на которых зафиксировал гайки. Шпильки выбирал на расстоянии не более длины уровня друг от друга. Потом от каждой “маяковой” шпильки выставил уровень на соседних, пройдя в итоге всю комнату.
  • В деталях выставление уровня гайки происходило так. Сначала накручивал нижнюю гайку чуть ниже, чем надо. Потом мазал шпильку фиксатором над ней, выкручивал гайку примерно на нужный уровень (по фиксатору), сверху клал шайбу и накручивал без притягивания контр-гайку (контр-гайка без фиксатора крутилась). И только тогда выставлял уровень нижней гайки по шайбе, притягивая затем сверху контр-гайкой. По окончании всё проверил, подкорректировал некоторые гайки. Пока сох фиксатор, занимался следующим этапом (корректировкой отверстий в фанере, п.11). Когда фиксатор высох, снял все контр-гайки. Выглядело это так:

    Разметка и сверление отверстий в фанере верхнего слоя.
    Положил всю фанеру нижнего уровня на шайбы (она наделась на шпильки без проблем, т.к. все отверстия под шпильки уже сделаны в п. 9). Положил всю фанеру верхнего слоя на шпильки (нижний слой зафиксирован). Рассверлил все мелкие отверстия для саморезов верхнего слоя, т.к. сейчас это было удобно сделать (ранее были рассверлены только угловые отверстия для временных саморезов). Скрепил все листы временными саморезами (по 4 шт. на полный лист). При этом нижний слой фанеры поднялся, притянувшись к верхнему. Опять попрыгал, постучал молотком по всей комнате. Развинтил саморезы. Снял все листы верхнего слоя, прислонил их к стенам. Просверлил перьевым сверлом широкие отверстия под верхнюю шайбу. Диаметр пера – плюс 3-4 мм к диаметру шайбы. При сверлении перо втыкал во вмятины от шпилек на фанере, оставшиеся от прыгания и простукивания молотком. Некоторые вмятины попали на край листа. Их не сверлил, а выпиливал электролобзиком. Когда все отверстия под шайбы были сделаны, положил листы и отметил отверстия, подлежащие корректировке на несколько мм (не сразу вышли точно по месту). Эти отверстия откорректировал лобзиком. По окончании всю фанеру верхнего уровня опять убрал.

  • Фиксация верхних гаек и фанеры нижнего уровня на шпильках с фиксатором резьбы.
    Тоже использовал демонтируемый фиксатор. Получилось так:
  • (соединение проводов в центре комнаты тут не показано – сделал чуть позже)

    Подрезание шпилек.
    Торчащие концы шпилек отрезал болгаркой. Чтобы фиксатор резьбы не перегревался, надрезал многократно понемногу каждую шпильку в одном полном листе. Так прошел всю комнату.

    Фиксация верхнего слоя фанеры к нижнему.
    Разложил верхние листы. Закрутил все саморезы в отверстия, уже подготовленные на предыдущих этапах. Работа выглядела так:

  • по периметру. Это произошло позже, при отделке стен. Стены были очень кривые, штукатурились наемными работниками. Предусмотреть изначально правильный отступ пола от стен не удалось. Поэтому пришлось подрезать пол позже.
  • Старался все покупать подешевле, но не в ущерб качеству. Все цены приведены на ноябрь-декабрь 2010 г. Фанеру использовал пр-во “Свеза лес” (“Свеза”), но подтверждения на листах не видел (только по телефону сказали, что “Свеза”). Покупал по 520 р. за лист. Шпильки, анкера, гайки и шайбы покупал в одном месте, причем всё существенно дешевле, чем в Леруа Мерлен. Шпильки и анкера вышли мне вдвое дешевле, чем в Леруа. По шайбам и гайкам разница была 15-20% (не в пользу Леруа). Цены, по которым я купил: шпилька М10х2000мм – 61 р./шт., гайка М10 – 95 р./кг, шайба С10 усиленная – 95 р./кг, анкер забивной (пр-во “Пятый элемент”) – 4,23 р./шт. Саморезы покупал в Леруа. Они, правда, были в наличии и в том же месте, где остальные железяки покупал, но цена почти не отличалась. Фиксатор резьбы использовал Mannol, покупал в автозапчастях. Долговременный фиксатор нашел во флаконах 50 мл ценой 135 р. за флакон. Это было во много раз дешевле, чем у других производителей. Одного флакона 50 мл мне хватило на все анкера, но в притык (неэкономно расходовал). Демонтируемый фиксатор нашел только во флаконах по 10 мл, тоже Mannol, по 65 р. за флакон (всё равно выходило дешевле, чем у других производителей). Эпоксидку покупал в Ашане по 78 р. за пачку (объемы не помню) – в высоких картонных коробках (дизайн вроде не менялся со времен СССР). В Леруа, кстати, эта эпоксидка не продавалась!

    На всё, кроме инструментов, потрачено 14250 р. Напомню, это на ноябрь-декабрь 2010 г. В эту сумму входят все расходники (перчатки, буры, пилки для лобзика, фиксаторы резьбы, эпоксидка, диски для болгарки). В сумму не входят мои личные транспортные расходы, которые я не учитывал (но входит платная доставка фанеры). Потребовалась покупка инструментов, которых у меня не было ранее:

    1. перфоратор Интерскол П-18/450ЭР (кейс) – 2322 р.;
    2. смазка Интерскол для буров 125 г – 117 р. (израсходовал минимум, поэтому не учитывал в расходниках);
    3. машина вибрационная Диолд МЭВ-0,25 МФ – 1700 р.
    4. регулятор оборотов коллекторных двигателей БУЭ 5 мод.01 – 100 р. (понадобился для болгарки).
      Расходы на инструменты составили 4239 р. Таким образом, общая сумма расходов в связи с работами по полу, составила 18489 р.

    Регулируемые полы на лагах из фанеры своими руками: комплектующие +Видео по монтажу

    Регулируемый пол является новой технологией, которая даст вам возможность сократить свое время на обустройство покрытия полов.

    Также как и в любой другой технологии, в ней присутствуют свои плюсы и минусы.

    Но именно в этом состоит некий профессионализм специалистов (строителей), дабы уметь среди большого числа вариаций самого устройства полов выбирать именно тот, который будет поистине идеальным и оптимальным.

    Как работает регулируемый пол?

    Механизм

    Завершенное половое покрытия устанавливают под деревянными лагами (если конечно вы применяете половые доски), или же по сплошному основанию из ОСП (если в вас случай с применением мягких покрытий или же ламината) или листочков так называемой клееной фанеры.

    Важно! В период самого строительства абсолютно любых полов – так называемая несущая поверхность обязана располагаться в горизонтальном положении, это обязательно.

    В основном добиться данного результата с помощью неподвижных лаг невероятно сложно, зачастую приходится применять разного рода подкладки и клинья для выравнивания пространственного положения.

    Данные клинья имеют возможность скрипеть или прогибаться в случае неправильной и неаккуратной фиксации или же просто впоследствии других причин выпадать. Эти проблемы вы не сможете устранить без демонтажа области покрытия, а сам демонтаж связан с огромными потерями денег и времени.

    Эти регулируемые полы превосходно справляются с задачей выравнивания поверхности практически на любых неровностях основания. Помимо этого, сам механизм выравнивания даст вам возможность регулировать зазор между несущим основанием и полом, а это уже даст возможность разместить в таких участках разного рода сети инженерного характера.

    Регулируемые полы в основном состоят из металлических шпилек, фанерных листов, пластиковых болтов-стоек или же половых лаг. Проводится достаточно большое количество модификаций систем регулирования, но такой принципиальной разницы между ними просто не обнаруживается.

    С помощью вращения резьбовых само соединение проходит очень плавно (поднимание или опускание элементов конструкции), данным способом вы можете максимально точно установить само основание полов в необходимом положении.

    В мире существуют несколько видов полов (регулируемых), давайте же посмотрим их поближе.

    Виды регулируемых полов

    Регулируемый пол с пластиковым механизмом регуляции

    Особенности (характеристика): Большинство могут реализоваться в сборе с отдельными комплектами или лагами. Полы с завода устанавливают намного быстрее, потому как они обладают нарезной резьбой в лагах, и поэтому нет необходимости сверлить с отметкой отверстия.

    Габариты самих лаг следующие: тридцать на пятьдесят миллиметров, а дистанция между болтами ровно сорок сантиметров. Лаги советуем устанавливать с шагом тридцать / сорок сантиметров, точные значение необходимо выбирать с учетом максимальной предполагаемой нагрузки на сам пол.

    Регулируемый пол с металлическим устройством регуляции

    Особенности (характеристика): За место соединений из пластика используют металлические шпильки с шайбами и гайками. Могут выдержать большие нагрузки, однако работать с ними достаточно сложно.

    Регулируемый пол на металлических уголках

    Особенности (характеристика): Плюс в этих уголках – это устойчивость самих лаг, вы можете создать очень сложные конструкции полов при учете особенностей планировки своих комнат. Единственный минус это достаточно сильно увеличивается время монтажа.
    Регулироваться могут не только лаги, но и плиты.

    Второй вариант используют лишь для настила ламината и мягких половых покрытий. Второй вариант вы сможете применить практически для всех видов завершенного покрытия пола.

    Своими руками

    Также вы имеете возможность самому сделать регулируемые полы, данный вариант обладает своими плюсами. Основные из них это достаточно большая экономия денежных средств (ниже себестоимость), а также возможность самому подбирать параметры в особой зависимости от конкретных особенностей применения.

    Также если у вас появится желание, вы можете выполнить утепление пола при помощи регулируемых полов, что считается достаточно важным в условиях очень высоких цен на сами энергоносители.

    Технология монтажа

    Регулируемые лаги на пластиковых болтах

    Для основания несущего характера, цементно-песчаная или же бетонная стяжка, применяется особый комплект регулируемых лаг, изготовленных прямо с завода. Сразу можем вам сказать, что данный вариант считается самым дорогим для регулируемых полов.

    Первым шагом будут замеры помещения. Это необходимо для того чтобы определить какое количество лаг на данное помещение необходимо. Если вы собрались делать полы в бане, то знайте, что они не обладают огромной нагрузкой, расстояние между лагами обязано быть до сорока пяти сантиметров.

    Следующим шагом будет отбивка на стяжке дистанция между лагами. Для данного момента применяется веревка с синькой, при помощи которой работа по отбивке будет выполнена очень качество и главное быстро.

    После этого третьим шагом будет отрезание лаг по необходимой длине. В основном длина лаг с завода составляет около четырех ста сантиметров. Очень внимательно следует продумать, как необходимо разметить лаги, чтобы максимально минимизировать количество отходов.

    Расстояние от линии отрезания до самого близлежащего болта регулировочного характера обязано быть не меньше ста миллиметров. Если же торец будет намного ближе вышеуказанной отметки, то проявляются риски образования различных трещин под нагрузкой.

    После этого идет четвертый шаг, а именно разложение лаг около намеченных линий. Для установки вам необходимы будут:

    • Особый ключ для ввинчивания болтов;
    • Отвертка;
    • Молоток;
    • Стамеска;
    • Добойник для фиксирования дюбелей;
    • Дрель с перфоратором.

    Потом нужно установить первую лагу в вертикальном положении – просто ввинтите отверстие с резьбой в простые пластиковые болты. После это нужно будет поставить концы болтов на линию и затем сверлить в основании отверстие под сам дюбель.

    Глубина таких отверстий (под сам дюбель) обязан быть примерно два на три сантиметра, при этом следует превышать его длину. Связанно это с отверстием, так как в нем практически постоянно остается какое-то количество бетона, если же не сделать заранее запас по длине, то вам будет проблематично полностью забить дюбель.

    Следующим шагом будет установка дюбелей, однако при этом не стоит добивать их до упора. Дюбель не должен противостоять вращению болтов. С помощью достаточно длинного уровня установите правильное и при этом аккуратное положение лаг. Если же ваша лага уже установлена, причем достаточно прочно, то просто крепко зафиксируйте дюбель. Стоит продолжать по очереди устанавливать лаги в местах с отметками, при этом контролируйте положение отметок уровнем.

    Данный можно сказать алгоритм установки предлагают людям сами производители, при этом большинство строителей прислушиваются и применяют такую технологию, в основном такими строителями являются те, которые получают свою заработную плату каждый час, а не по выработке.

    Те строители которые зарабатывают с выработки делают это несколько иначе. На ваш вопрос «Как?» мы расскажем. Строители берут простой гидроуровень и на противоположных стенах (двух) отбивают так называемый нулевой уровень лаг.

    После этого вбивают в те участки дюбеля или же гвозди, все будет завесить от материала, из которого будет изготовлена стена, после чего натягивают веревки. Если же лаги нужно соединить, то следует брать три стены. Веревка будет натягиваться лишь в том случае, когда все лаги уже будут расставлены по своим областям фиксации.

    После этого все идет очень быстро и легко. Абсолютно каждая лага устанавливается по той веревке, главное она не должна коснуться её, необходимо постоянно проверять, для того чтобы зазор между лагой и веревкой был максимально минимальным. Это все, данным способом вы сможете добить очень большой скорости установки регулируемого пола, а также сможете увеличить качество этого пола.

    Читайте также:  Укладка нового пола поверх старого на деревянной террассе

    В целом существует некая прямая зависимость между количеством измеряемых плоскостей и точностью. Сейчас мы вам объясним. Достаточно высока вероятность того, что положение первой лаги отклонится от самого низкого уровня примерно на один миллиметр.

    По настоящим меркам это достаточно нормально. Именно с данной целью произвели шаблон – если вам необходимо отрезать достаточно огромное количество одинаковых деталей, а при этом не снимаются размеры с каждой уже готовой детали по своей очереди. В таком случае веревка исполнит роль шаблона.

    Седьмым шагом будет срубка, а именно широкой острой стамеской необходимо будет срубить выступающую область пластикового болта.

    Монтаж лаг на металлических пластинах

    Основным достоинством данных полов является увеличенная устойчивость крепления за счет повышения площади нижнего упора. Также присутствует и недостаток, а именно повышаются сроки, то есть невозможность продолжать и вообще делать работа самому.

    Сами лаги должны фиксироваться к П-образным пластинкам с помощью само резов, при этом сам процесс регулировки по высоте расположения самих лаг обязан проводиться с помощью ряда отверстий по обеим сторонам пластинки, выполненными в вертикальном положении.

    1. при помощи веревки с синькой следует сделать заметку мест расположения половых лаг. Заметьте, что рассчитать нужно уже необходимое количество доборных конструкций и материала.
    2. сделайте метки на стенах и определите уровень самого пола. Следует расставить по линиям лаги и металлические пластины. Ширина таких пластин обязана соответствовать ширине самих лаг. Расстояние между пластинами в корне будет зависеть от характеристик и габаритов лаг, к примеру, для бани будет вполне достаточно около четырех ста миллиметров.
    3. при помощи дюбелей следует зафиксировать пластины к основанию, сделанному из бетона. Дюбеля необходимо практически сразу забить до упора, потому что потом их будет просто невозможно подтянуть, при этом сверху должна лежать лага и препятствовать к нему доступ. Если же во время проведения фиксации металлические пластины каким-то образом сдвинулись, то это не очень страшно. В процессе монтажа лаги следует немножко подогнать, а именно подогнать боковые части в необходимую сторону.
    4. для начала возьмите первую лагу и поставьте её концы в необходимом положении. В этом расположении закрепите лагу к боковым плоскостям П-образных пластинок, для фиксации применяйте саморезы сообразно дереву. Сейчас позволительно укреплять пластинки, находящиеся посредине лаги. Однако для этого непрерывно проверяйте горизонтальность – лага перед своим весом мало прогибается. Если имеется желание совершить работы скорее и лучше, то воспользуйтесь веревками для выставления горизонтального значения. Смотрите, чтоб саморезы никак не раскололи лаги, избирайте их сообразно объемам, вкручивайте под малым уклоном книзу.
    5. после установки лаг необходимо урезать болгаркой. Однако, невзирая на «трудные» условия отрезания, постарайтесь сделать все качественно.

    Монтаж лаг на железных шпильках

    Регулируемые полы такового вида можно установить без помощи других, конкретно о данном варианте мы и расскажем. Габариты лаг выбирайте с учетом характеристик пола и наибольших нагрузок. Шпильки железные с цинковым покрытием, оптимальный калибр 6÷8 мм. Для производства системы пригодятся шпильки, гайки и шайбы.

    Шаг 1. Отбейте на несущем основании параллельные полосы на расстоянии 30÷50 сантиметров. Чем более отдаление, тем крепче лаги необходимо выбирать.

    Шаг 2. Производите расчет сообразно численности лаг, шайб, гаек и шпилек. Рекомендованное отдаление меж шпильками 30÷40 см. Подготовьте все используемые материалы, дополнительные составляющие и приборы для изготовления работ.

    Шаг 3. Разметьте отверстия в лагах под шпильки, все они обязаны располагаться на полосах симметрии. В намеченных местах сначала просверлите сквозное отверстие Ø6 мм под шпильку (если калибр шпильки другой, то и отверстие необходимо буравить соответствующее). С внешней стороны лаги высверлите перьевым сверлом отверстие под калибр шайбы. Бездна отверстия обязана на некоторое количество миллиметров превосходить необходимую сумму высоты гайки и толщины шайбы.

    Имеется 2-ой метод разметки отверстий перед анкера, но он занимает больше времени, но, несмотря на все вышесказанное, исключает возможность погрешностей.

    Все делается так: сначала необходимо наметить лишь 2 последних отверстия перед анкером, вкрутить их в шпильки, на 2-ух гайках закрепить лагу в подходящем расположении. Сейчас во время предстоящей разметки лага никуда никак не сместится.

    В этом расположении позволительно сходу просверлить отверстия перед анкером на всю глубину. Работы исполнены – лага снимается, вкручиваются на пространство все шпильки.

    Эту функцию будет необходимо делать с каждой лагой, продуктивность труда минимизируется раза в 2. Вы обязаны сами взять конечное заключение по методике разметки с учетом положения бетонного пола и эксперимента исполнения сходственного семейства дел.

    Шаг 5. На любую шпильку закрутите гайку и положите шайбу. Лучше сходу сделать свой выбор с помещением их месторасположения сообразно высоте. Шпильки в анкеры закручивайте крепко.

    Шаг 6. По очереди надевайте на шпильки лаги, ключом нужного объема методом поворота нижней гайки налево/направо выпрямляйте состояние лаги. Имейте в виду, что шаг резьбы железных гаек гораздо меньше, нежели пластмассовых.

    Шаг 7. Лаги выставлены – разрешено начинать их фиксацию. Применяйте шайбу и гайку, вставляйте их в верхнее отверстие.

    Важно! Закручивайте верхнюю гайку с большим усилием, в том числе и незначительное понижение может стать предпосылкой появления противных скрипов во время ходьбы по покрытию пола.

    Шаг 8. Выступающие концы шпилек отрежьте болгаркой. Будьте аккуратными с лагами, не повредите единство пиломатериалов диском пилы.

    Монтаж регулируемых полов с выпрямляющей доской

    Черновой настил подходит лишь под ламинатные, либо мягкие половые покрытия. Для установки необходимо приобрести набор частей промышленного производства.

    Шаг 1. Сделайте разметку на листе фанеры места установки втулок, высверлите отверстия данного поперечника. Втулки обязаны быть не более 30 см. Сверлите отверстия отвесно, если границы разместятся перед креном, то будет необходимо их переделывать, что будет существенно отбирать время и увеличит время монтажа регулируемого пола.

    Шаг 2. В отверстия с нижней стороны вставьте резьбовые втулки, небольшими саморезами зафиксируйте их, во время регулирования вышины пола они никак не обязаны проворачиваться. Изготовители предугадывают 4 места фиксации втулок, столько совсем необзятельно, достаточно её зафиксировать 2-мя саморезами.

    Шаг 3. На полу устройте разметку, потрудитесь, чтоб листы никак не пришлось «резать» на мелкие куски. Лучше его изобразить на бумаге, обдумать некоторое количество разновидностей и лишь позже получится выбрать из них лучший.

    Шаг 4. Вкрутите все пластмассовые болты, переверните лист фанеры в необходимое состояние. Вкручивайте болты на одинаковое количество поворотов. После установки главного листа фанеры обратите внимание, на каком уровне размещаются болты. В последующий лист фанеры постарайтесь вкручивать болты в этом же расположении.

    Шаг 5. При использовании специального ключа вкручивайте/выкручивайте болты по тех времен, покуда лист фанеры никак не окажется в горизонтальном положении на нужной вышине. Непрерывно уровнем проверяйте его состояние сообразно нескольким плоскостям.

    Следует иметь в виду, что крепежные составляющие к бетонной основе никак не укрепляются, настил выходит «плавающим». Это следует воспринимать как интерес во время принятия заключения обустройства половых покрытий в любом определенном помещении.

    Шаг 6. После установки крайнего фанерного листа ещё раз испытайте состояние чернового пола. Не забываете, что характеристики регулирования никак не превосходят 2÷3 см. Если бетонное основание имеет очень большие выпуклости, то будет необходимо его еще раз выравнивать.

    Оптимальное расстояние между лагами пола под фанеру

    Чтобы пол, выполненный из такого популярного материала, как фанера, был прочен, надежен и долговечен, необходимо предварительно грамотно просчитать расстояние между лагами. Более того, от правильности этой работы во многом зависит общее качество строительства или ремонта на объекте. О том, как считать расстояние между силовыми опорами полов и помостов, сверху которых размещается фанера, мы и расскажем в этой статье.

    Что такое лаги?

    Прежде всего, нужно разобраться с определениями. Под лагами в строительстве традиционно понимается распространенная основа или силовой элемент помостов и полов, берущий на себя основные статические и динамические нагрузки, обусловленные нахождением в помещениях оборудования или мебели, перемещением людей и т.д. Традиционно используются они и если в качестве пола выступает такой древесный материал, как фанера.

    Делают лаги преимущественно из дерева, причем из хвойных пород. Смола в их составе дополнительно оберегает фанеру от влаги и продлевает общий срок службы. Иногда также используется лиственница и другая древесина.

    Фактически лаги – это деревянные брусья необходимого (предварительно рассчитанного) сечения, которые располагаются на основании пола. Они выступают промежуточным опорным элементом между фанерой и стяжкой.

    К главным функциям лаг относится следующее:

    обеспечение равномерного распределения имеющихся нагрузок на пол и подстилающие элементы;

    повышение шумоизоляционных качеств (к тому же лаги в тандеме с качественной фанерой обеспечивают и дополнительную теплоизоляцию пола);

    возможность скрытия различных коммуникаций под фанерой (интернет-кабелей, проводки и т.д.) с сохранением относительно удобного доступа к ним и минимальных параметров ремонтопригодности;

    демократичные затраты на монтаж лагов при условии обеспечения ровной поверхности пола (это справедливо по отношению к большинству напольных материалов – рулонных или деревянных).

    Для чего рассчитывать шаг между лагами?

    Любой конструктивный материал имеет свои параметры прочности, надежности, долговечности и т.д. Справедливо это и по отношению к лагам. Чтобы впоследствии фанера не прогнулась или пол не потерял свои исходные параметры, нужно не только выбрать подходящие по сечению и толщине опорные брусья, но и выбрать правильное расстояние (или шаг), на котором они будут располагаться друг от друга.

    Если выполнен правильный и грамотный расчет, то лаги будут эффективно выполнять свои функции, фанеру или половую доску не придется вскоре перестилать, да и общие расходы на обустройство пола помещения удастся минимизировать.

    К тому же важно учитывать специфику объекта. Лаги в панельных домах устанавливаются сверху железобетонного перекрытия. В этом случае сечение бруса можно выбирать минимальным, чтобы просто была возможность закрепить фанеру или другой напольный материал. В каркасных деревянных зданиях опора также выполняет силовую функцию для полов, может быть связана со стеновыми опорными конструкциями и т.д.

    Что важно учесть при расчетах?

    Чтобы стелить фанеру, предварительно нужно определить шаг между используемыми в данном случае опорными брусьями – удаленность одного лага от другого. Но предварительно, нужно собрать исходные данные, которые потребуются при расчетах, а именно:

    предельную нагрузку на пол (из расчета на 1 квадратный метр площади);

    расстояние между стенами и число точек опоры.

    Даже этих параметров вполне достаточно, чтобы определить оптимальный шаг и постелить надежный и практичный пол из подходящей по толщине и другим параметрам фанеры.

    Предварительно также нужно определить оптимальное сечение для лаг. Учитывается при этом общая удаленность одной опоры (стены) до другой – это величина пролета и необходимая грузоподъемность пола. Как правило, при использовании фанеры, максимальная нагрузка принимается за 300 кг на квадратный метр. После этого выбираются в качестве лаг прямоугольные (та часть, которая шире, кладется вертикально) или квадратные брусья, а при выборе толщины бруска учитывают только размер пролета:

    для 2 метров – ширина до 10-15 см;

    2-3 метра – 15 см;

    пролет 3-4 метра – ширина лаги 18 см;

    5 метров – 20 см;

    6 метров – 22 см.

    Одновременно с ростом ширины постепенно увеличивают и высоту бруска – на 1-2 см, при исходном значении для 2-метрового пролета в 6 см. Если досок так

    ого размера нет, то поверх бруса допустимо разместить подходящий по ширине и длине кусок фанеры или другие доски. Причем даже без связки или склеивания можно без ущерба для пола получить эффект полнотелой лаги.

    Расчет шага

    Определив нужное сечение лаг, можно считать удаленность между опорными брусками для фанеры или другого напольного материала. Если предыдущие расчеты проведены правильно – с учетом нагрузок и величин пролетов, то вычисление шага упрощается. С целью определения расстояния для лага достаточно учесть лишь толщину используемого материала, то есть фанеры, напольной доски и т.д.

    В строительной сфере давно определена прямая зависимость – чем толще материал, тем шире можно располагать опорные брусья. Мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

    если толщина фанеры равна 20 мм, то шаг лаг должен быть равен 30 см;

    используются доски толщиной 24 мм – расстояние 40 см;

    применяется 30-миллиметровая фанера – 50 см;

    толщина доски 35 мм – 60 см;

    для толстых материалов на 40-50 мм толщиной шаг должен быть соответственно от 70 до 90 см.

    При этом методика расчета должна меняться, если в качестве чернового напольного покрытия используется древесно-стружечная плита (ДСП), ориентированно-стружечная плита (ОСП) и другие изделия. Эти стройматериалы активно применяют в качестве оснований для кладки керамической плитки или же использования линолеума, ламината и т.д. Учитывать нужно общую прочность и жесткость на изгиб, если они ниже, то и шаг надо делать меньше.

    Если есть сомнения относительно расстояния для опорных брусков под фанерой, то лучше сократить шаг. В этом случае общая прочность пола будет только выше.

    Чем грозят ошибки в определении шага между лагами?

    Неправильный подготовительный этап и ошибки с выбором сечения или удаленности опор может прямо влиять на финишное покрытие. Самое вероятное последствие, если шаг задан слишком большим – это провисание фанеры, риск трещин или прогиба, трещины в плитке, явно заметная неровность рулонных напольных материалов. Подобное негативно сказывается не только на внешнем виде, но и на общих эксплуатационных свойствах. И как следствие потребуется полная или частичная переделка.

    Еще большие негативные последствия ошибок в расчетах могут иметь в случае создания межэтажных перекрытий. При серьезном завышении шага (к примеру, в целях экономии на материалах) сильно страдает общая прочность конструкции, растет риск деформаций и полного разрушения.

    Как проводить расчеты или кому доверить эту работу?

    Не столь важно, используете ли вы поверх опор фанеру или другие черновые напольные материалы, любые просчеты и неточности замеров и предварительных вычислений нужно исключить. Как это сделать? Доверить эту работу тем, кто в ней разбирается:

    сделать самостоятельно, но внимательно сверяя нормативы и рекомендации, проверяя исходные данные и делая округления лишь в сторону увеличения сечения лаг или сокращения шага между ними;

    доверить расчет проектной организации, в которой трудятся квалифицированные профессионалы;

    применить современное программное обеспечение или онлайн-калькуляторы расчета, используя несколько вариантов для проверки.

    Только так можно смонтировать как сами опоры, так и всю конструкцию с максимальной надежностью, а на выходе гарантировать прочность постройки, ее привлекательный внешний вид и долговечность.

    Добавить комментарий